При возведении построек, имеющих небольшой вес (деревянных садовых домиков, бань, гаражей, сараев и даже домов из пенобетона и другого легкого материала) для удешевления конструкции часто используют мелкозаглубленный ленточный фундамент.
От обычного ленточного фундамента он отличается только глубиной. При морозном пучении он, являясь, по сути, жесткой рамой, опускается и приподнимается вместе с постройкой. Так как смещение равное, разрушения фундамента не происходит.

Защита от пучения

Пучение грунта способно повредить даже самый крепкий фундамент

При возведении мелкозаглубленного фундамента , находящегося почти на поверхности, давление на его стенки существенно ниже. Действие же грунта, расширяющего снизу, компенсируется весом самого здания. Небольшое заглубление при этом должно компенсироваться прочностными характеристиками бетона и надежным арматурным каркасом. Однако возводится такой небольшой массы – слишком большой вес может повредить основание.

Зачем нужна отмостка

Отмосткой называют полосу из водостойкого материала, проходящую по периметру строения и плотно прилегающую к его цоколю. Для стока воды ее делают с небольшим уклоном. Сегодня для утепления отмостки используют современные материалы: керамзит, пенопласт или пеноплекс.

Важно! Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания.

Утепление отмостки

Толщина слоя утеплителя зависит от типа почвы и конструкции здания. Его ширина зависит не только от глубины промерзания, но и от выноса крыши: она обязательно должна отходит от ее края на 20 см. При возведении небольшого жилого здания на мелкозаглубленном фундаменте для теплоизоляции подвала одновременно с отмосткой утепляется и сам цоколь.

Важно! Обязательно гидроизолируются и утепляются и боковые части фундамента. Размер траншеи под фундамент малого заглубления при этом должен быть увеличен на ширину теплоизоляции и подсыпки. При утеплении подошвы с помощью пенополистирольных плит площадь основания также увеличивается.

Изоляция фундамента

При соблюдении всех вышеперечисленных условий малого заглубления может быть заложен на глубину 0,4-0,5 м . При сильно пучинистых глиняных почвах эта цифра увеличивается до 0,75 или даже до 1 м. Она может быть еще большей и при строительстве на слишком подвижной почве: на песках или при сильной заболоченности местности.

Ширина фундамента

R – сопротивление почвы: зависит от типа грунта и определяется по таблице;
Р – нагрузка на опору; удельный вес для каждой части конструкции, выполненной из разных материалов (крыша, стены и т.д.), берется из стандартных таблиц СНиП II-3-79.

Зная общую площадь опоры и длину, можно рассчитать ширину подошвы фундамента мелкого заглубления, при этом нагрузка на 1 см2 не должна превышать 2 кг. Причем удельная нагрузка от здания не может быть выше 70% несущей способности самого грунта. Если рассчитанная ширина недостаточна и не удовлетворяет этому требованию, ее размер необходимо увеличить.

Важно! Соотношение глубины фундамента мелкого заглубления к его ширине не должно быть более, чем 4:1.

Этапы возведения фундамента

Важно! Не следует закладывать фундамент на слое плодородной земли (черноземе), его рыхлая структура не может считаться надежным основанием.

2. Траншея под фундамент небольшого здания роется вручную, при этом края и дно выравнивается под лопату. Ее глубина должна быть равна сумме высот фундамента и подушки. Ширина траншеи должна быть увеличена на ширину стен опалубки примерно на 2,5 см.

3. Чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади, перед заливкой прокладывается подушка из песка и гравия высотой 20 см. Ее толщина зависит от вида грунта в конкретной местности. Во избежание заиливания ее стенки следует обязательно защитить слоем гидроизоляции, к примеру, рубероидом. После засыпки подушка тщательно утрамбовывается и дополнительно проливается водой для лучшего осаждения.

4. После слоя подушки прокладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для закрепления она проливается жидким раствором цемента.

5. Устройство опалубки . Для ее возведения можно использовать обычные доски, подходящие по размеру. Неровные доски желательно обтесать с внутренней стороны. Чтобы дерево не впитало раствор, их необходимо предварительно вымочить в воде. Для опалубки можно также использовать фанерные или металлические щиты.

Чтобы раствор не выпирал стены опалубки, по ее периметру устанавливаются вертикальные опоры. При расчете высоты ее стен должен учитываться и размер цоколя (надземной части фундамента). В стенах опалубки необходимо предусмотреть небольшие отверстия для вентиляции, а для вывода коммуникаций временные трубы, которые после высыхания раствора вынимаются.

Опалубка

6. Арматура изготавливается из металлических прутьев 10-12 мм. Количество ее слоев зависит от глубины фундамента: в идеале она должна укладываться каждые 10-20 см.

Правила армирования фундамента:
арматура должна выставляться как можно ближе к верху и низу фундамента на 3-4 см, в местах, которые будут изгибаться сильнее всего; в противном случае толку от такого армирования просто не будет;
арматура обязательно располагается хотя бы в три стержня горизонтально без провисания;
допускается соединять стержни арматуры сваркой или вязальной проволокой с перекрытием друг друга; при диаметре 10 мм связывать ее необходимо с перекрытием 15-20 см.

7. Заливка бетона. При заливке мелкозаглубленного фундамента экономить не стоит. Цемент выбирается марок М200-300. Заливка происходит поэтапно слоями не более 20 см. При этом каждый слой тщательно утрамбовывается, опалубка для выдавливания образовавшихся пустот простукивается. Снимается она после полного высыхания последнего слоя в течение 8-10 дней.

8. Гидроизоляция. Ленточный фундамент мелкого заглубления покрывается плотным слоем битумного раствора, поверх которого наклеивается гидроизоляция.

Важно! Во избежание трещин после заливки фундамент следует накрыть пленкой.

Основные ошибки при устройстве фундамента

Снятие дерна

Запрещена заливка мелкозаглубленного фундамента без предварительной отсыпки песчано-гравийной смесью, способной пропускать воду; иначе мокрый грунт, примерзнув зимой к бетону, просто «вытащит» ленту наверх; особенно это опасно при отсутствии утепления;
частой ошибкой является неверное связывание арматуры в углах фундамента внахлест в форме креста; для идеального соединения со стержнями, идущими вдоль, ее концы необходимо отгибать на 90° ;

Ошибки армирования

Привязывать фундамент крыльца или веранды к основному запрещено, они обязательно разделяются деформационным швом , иначе в месте примыкания может произойти разрыв;

Деформационный шов между зданием и крыльцом или верандой
лучше проложить минватой или другим теплоизоляционным материалом

Фундамент нельзя оставлять на зиму ненагруженным , весь цикл работ по строительству здания следует окончить за один сезон; при оставлении конструкции на год грунт просто ее вытолкнет или «порвет».

Применяют влагонепроницаемые материалы :

• Жидкий пенополиуретан.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале - чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент - удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

Вконтакте

Среди всех вариантов устройства фундамента, мелкозаглубленный пользуется особой популярностью.

Он позволяет сэкономить на земляных работах и требуемых материалах, обеспечить надежную основу под будущее строение и, что может быть особенно привлекательным, выполнить все работы самостоятельно .

О том, что необходимо знать и как справиться с этой задачей , мы и расскажем.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Само название уже вполне точно определяет особенности этой разновидности фундамента: он заглублен в грунт, но мелко , не глубоко. Ну а если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента составляет 50 см , что действительно неглубоко , и вполне под силу самостоятельно выкопать траншею без привлечения рабочей силы и техники со стороны.

Представляет он собой бетонную армированную ленту, на которой впоследствии возводятся наружные и внутренние несущие стены. Наилучшие условия использования мелкозаглубленного фундамента – непучинистые грунты и низкоэтажное строение из нетяжелых материалов, к которым относятся:

1. , каркасно-щитовые конструкции;
2. Ячеистые бетоны – керамзитоблоки , пенобетон и т. п.;
3. Облегченная кирпичная кладка .

Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент располагается выше уровня промерзания грунта, необходимо учесть грунта и обеспечить укладку соответствующей подушки. Подробнее об этом можно прочитать в , посвященной технологии устройства такой подушки под фундамент.

Устройство

Мелкозаглубленный фундамент довольно прост по конструкции. На песчаную (песчано-гравийную) подушку заливается бетон в опалубку нужной конфигурации и размеров. Его необходимо укрепить арматурой.

Застывшее покрытие гидроизолируется . Глубина залегания зависит от веса строения, характеристик грунта. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть больше высоты подземной части фундамента.

Возможность применения такого фундамента может быть ограничена сложностью рельефа (строительство на уклоне), а также грунтом. Использование на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного фундамента практически исключено .

Как провести расчет?

Для проведения расчета параметров мелкозаглубленного фундамента нужно знать несколько параметров грунта и будущей постройки, среди которых уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта, расчетный вес постройки, снеговая , расчетное сопротивление грунта и т. д. В общих словах расскажем технологию расчета.

Исходные данные

За исходные данные примем одноэтажный дом замером 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной. Плотность этого материала примерно 500 кг/м³ . Прикидочный расчет, с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены, покажет, что вес стен может составить 15 т .

Аналогично можно рассчитать вес чердачного перекрытия, пола , кровли , снеговой нагрузки (например, для московского региона это 160 кг/м2). Сюда необходимо добавить вес утеплительных материалов, облицовочного кирпича (если он будет использоваться), металла для дверных проемов и т. д.

И не забыть про полезную нагрузку, которая состоит из людей, мебели, оборудования, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т. п. Чтобы не отлавливать вашего Барсика с целью взвешивания, значение полезной нагрузки принимается равной 180 кг/м2. Эта величина несколько избыточна , но позволяет учесть все возможные нагрузки внутри помещений.

Расчет

Предположим, что итоговое значение веса дома получилось 130 тонн . Теперь определим расчетное давление на грунт, для чего разделим вес здания на площадь подошвы фундамента. Примем, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания будет примерно 15.4 м² . 130 разделим на 15.4 и получим, что расчетное удельное давление на грунт составляет 8.44 т/м² .

Далее это значение надо сравнить с расчетным сопротивлением грунта. Например, для глинозема это значение равно 10 т/м² . Значит, ранее выбранный размер фундамента обеспечит то, что грунт выдержит здание.

Учитывая, что ширина фундамента должна быть больше ширины стены примерно на 10 см , может понадобиться увеличить ширину основания дома. Это повлечет увеличение массы фундамента и потребуется сделать перерасчет , но даже небольшое увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, пора приступать к работе по укладке фундамента. Ее можно разделить на несколько этапов.

Разметка

Согласно плану размечается территория под будущее здание, при помощи колышков и натянутой веревки определяется периметр проведения работ.

Совет! Желательно на всей площади снять верхний плодородный слой почвы.

Траншея

Выкапывается траншея нужной глубины. Необходимо не забыть учесть не только размеры фундамента, но и подушки под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома с тем, чтобы ничто не мешало сделать опалубку.
После того как весь грунт вынут, начинается укладка подушки.

Сначала рекомендуется уложить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Песок, предварительно смоченный, укладывается слоями по 15-20 см и тщательно утрамбовывается при помощи виброплит.
После окончания формирования подушки можно переходить к монтажу опалубки.

Как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента своими руками:

Опалубка

Изготавливается чаще всего из досок , но можно ее купить в строймагазине, изготовленную из металла или пластика . При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стенок и выдерживанием постоянного расстояния между ними. Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут впоследствии удержать залитый цементный раствор.

Стенки опалубки можно стянуть проволокой. Внутренние стенки досок должны быть гладкими . Следует заранее установить стальные, асбестоцементные или иные трубы для обеспечения вентиляции подполья.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, препятствующим попаданию в них бетона и деформации при заливке фундамента.

Армирование

После завершения установки опалубки, прежде чем начинать заливать бетон, необходимо предусмотреть его . В случае постройки легких зданий армированием можно пренебречь , в других случаях, выполнить ее крайне рекомендуется .

Используется арматура диаметром 10-16 мм , которая размещается продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижней и верхней части будущего основания дома укладываются по два прута арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5, сантиметров. Поперечно укладываются стальные прутки диаметром 6-8 мм . Между собой они связываются проволокой.

Для армирования достаточно устроить 2 пояса арматуры, но для большой высоты фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить .

Помимо необходимости использовать сварочное оборудование, при таком способе соединения, вследствие нагрева, меняется структура металла и его механические характеристики. Увеличившаяся жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва во время заливки бетоном, или может впоследствии создавать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

Заливка бетоном

Для устройства фундамента часто используют бетон марки М200 . Готовая смесь заливается слоями примерно по 15-20 см .

Внимание! Желательно каждый слой утрамбовать при помощи вибратора или трамбовки, или, как минимум, куском арматуры попротыкать поверхность для удаления возможных воздушных карманов.

Следующий слой необходимо заливать до застывания предыдущего. После окончания бетонирования, фундамент нужно укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительно затвердение произойдет за 3-4 дня , тогда уже можно будет демонтировать опалубку. Для дальнейших работ бетон будет пригоден через 2-3 недели .

Отмостка что это?

защищает фундамент от размытия грунта талыми водами, атмосферными осадками, отводя ненужную влагу от основания дома. Кроме этого, она может служить еще и дорожкой вокруг дома.

Ее устройство несложно . Состоит она из двух частей:

• Основания . Для этого укладывается слой песка, или несколько слоев из гравия и песка.
• Декоративного покрытия . В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень , залить асфальт , засыпать гравием.

Уклон отмостки в сторону от дома должен быть не меньше 1.5˚ . Оптимально , если перепад высот между краями будет составлять 8-10 мм .

Между стеной и отмосткой нужно оставить компенсационный шов шириной порядка 2 см . В него закладывается рубероид, пенополистирол, засыпается песок или иной гидроизолирующий материал.

Ширина отмостки должна быть не меньше ширины карниза дома, чтобы скатывающаяся с крыши вода попадала на нее , а не на грунт. Помимо этого, на размеры может повлиять и еще один момент – утепление фундамента.

Зачем нужно утепление фундамента?

После того как бетон фундамента полностью застыл, его нужно покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг – . Арматура, проложенная в бетоне, хорошо проводит холод, и меры по утеплению снизят этот неприятный эффект.

Помимо собственно улучшения температурных показателей строения, есть и еще один важный момент.

Пучинистость грунта

Учитывая малую глубину залегания фундамента, выше границы замерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы замерзшего грунта. Это компенсируется подушкой под фундамент, а боковые силы можно компенсировать укладкой утеплителя под отмостку.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола, который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие отмостки. Зная глубину промерзания грунта (напомним, для московского региона это примерно 1.4 м), если ширина уложенного утеплителя, и, собственно, отмостки, будет не меньше этого значения, то грунт в месте соприкосновения с фундаментом замерзать не будет.

В видео ниже подробно показано устройство мелкозагубленного ленточного фундамента:

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая лопата;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Прочность мелкозаглубленного фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленного фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Видео - Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для дачного или индивидуального строительства нерационально применение мощного ленточного фундамента глубокого заложения. Нагрузка от здания позволяет применение мелкозаглубленного типа ленточных фундаментов. Но какую конструкцию считать опорой мелкого заложения, и какие требования предъявляются к ней? Необходимо рассмотреть этот вопрос подробно.

Для всех типов ленточных фундаментов, включая мелкозаглубленный, высота зависит от:

• глубины промерзания грунта (климатических условий местности);
• наличия в доме подвала (необходимая отметка его пола, высота цоколя);
• уровня грунтовых вод (УГВ).

В первом случае важно обеспечить расположение подошвы ниже слоя промерзающей почвы. В случае фундамента мелкого заложения предпринимаются специальные меры против морозного пучения грунта. Эта мера необходима для предотвращения подвижек основания здания из-за сил морозного пучения. Если в доме предусмотрено подвальное помещение и принято решение использовать мелкозаглубленный фундамент, потребуется достаточно высокий цоколь, который обеспечит необходимую высоту.

Грунтовые воды часто располагаются на достаточно большой глубине, поэтому основные проблемы с ними возникают при проектировании ленты глубокого заложения. Для фундамента небольшого заложения важно, чтобы они располагались на 50 см ниже подошвы.

Ограничения в использовании

Применение мелкозаглубленного ленточного фундамента ограничено. Он не подходит для следующих случаев:

• на участке застройки происходит стык слоев с разными характеристиками (в горизонтальной плоскости, то есть в разных точках участка у поверхности расположены отличающиеся грунты);
• уровень грунтовых вод находится ближе, чем на 1 м от поверхности земли;
• наличие в пределах 1 метра от поверхности земли слоев грунта органического происхождения (торф, ил, сапропель);
• сильно пучинистые грунты (пылеватый песок, насыпной грунт);
• здания выше двух этажей.

Важно отметить, что массивные кирпичные и бетонные дома разрешается ставить только на фундаменты мелкого заложения т-образного типа. Ленту прямоугольного сечения применяют для строений из пенобетона, бруса, бревен и каркасных домов. Проблему с сильнопучинистыми грунтами решают способом замены слоя с плохими характеристиками на песок средней или крупной фракции. Грунтовые воды при их высоком расположении можно отвести с помощью грамотно устроенной дренажной системы.

Определение глубины заложения

Факторы, которые влияют на величину, уже приводились ранее. Далее рассматривается каждый в отдельности.

Глубина промерзания почвы

Самой главной проблемой при опирании мелкозаглубленной ленты становятся силы морозного пучения. Они возникают в грунте выше отметки промерзания, а для большей части территории страны эта отметка находится в пределах 1,2-2,0 м. Расположить мелкозаглубленный фундамент и полностью соблюсти требования по глубине опирания не представляется возможным, поэтому требуется принятие дополнительных мер.

В общем случае минимальную глубину заложения ленты можно принять по таблице.

Для большей части территории страны величина составляет 0,5 м. Чтобы предотвратить повреждение фундаментных конструкций при попеременном замораживании и оттаивании почвы необходимо совместное проведение следующих мероприятий:

1. Утепление. Проводится в два этапа. Первый — это защита наружной вертикальной поверхности ленты. Утеплитель крепится по всей высоте конструкции (подземная и надземная часть). Второй этап утепления — устройство теплой отмостки.
2. Устройство песчаной подушки. Для предотвращения морозного пучения под опору устраивают подготовку толщиной 30-50 см. В качестве материала выбирают песок средней или крупной фракции, мелкий даст усадку в процессе эксплуатации.

Эффективнее всего располагать горизонтальную теплоизоляцию на уровне подошвы фундамента. Вертикальная теплоизоляция должна закрывать весь фундамент.

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Они обладают очень высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивы к биологическому воздействию, что особенно важно в имеющихся условиях эксплуатации. При заливке монолитного ленточного фундамента также довольно часто применяют несъемную опалубку из пенополистирола. Ее использование существенно упрощает опалубочные и теплоизоляционные работы, снижает финансовые и трудовые затраты на возведение мелкозаглубленного фундамента.

Важно! Точное значение отметки промерзания грунта можно узнать, определив тип грунта и воспользовавшись , в котором представлена таблица значений для крупных городов России.

Глубина расположения грунтовых вод

Чтобы определить нахождение воды в грунте потребуется исследование участка. При самостоятельном строительстве его проводят двумя способами:

• отрывка шурфов вручную;
• разработка скважин с помощью ручного бура.

Проанализировав вертикальные стенки шурфа или грунт на лопастях бура, примерно определяют тип грунта, его физические свойства, а также водонасыщенность. Опирание ленточного фундамента возможно на 50 и более сантиметров выше горизонта грунтовых вод. Если грунт сильно насыщен водой лучше задуматься об опирании дома на винтовые сваи.

Также отвести влагу от ленточного основания можно с помощью устройства дренажа. Для этого в уровне подошвы опирания укладывают дренажные трубы с обеспечением необходимого уклона.

Влияние глубины заложения и УГВ можно объединить в одной таблице, основанной на табл. 5.3 .

Расположение уровня пола подвала или первого этажа

Если принято решение об устройстве подвала или технического подполья, уровень его пола должен быть на 20-30 см выше отметки опирания ленточного фундамента. Но при этом важно помнить, что заглубленная часть ленты не может быть меньше надземной. Это правило стоит учесть при выборе высоты цоколя. То же самое требование относится к полу первого этажа, если он расположен близко к поверхности земли или ниже ее.

В качестве обобщения можно привести следующие минимальные значения для различных грунтов (без учета водонасыщенности):

• глины — половина расстояния до отметки промерзания;
• супеси, крупнообломочные породы, пески (кроме мелких и пылеватых) — 0,5м для большей части территории страны, 0,75 для регионов с очень суровым климатом.

Правильный выбор отметки подошвы ленточного фундамента а так же принятие мер против морозного пучения (утепление, подушка, дренаж) гарантирует его устойчивость и расчетную несущую способность.