При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

• Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
• Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
• Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
• Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
• Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
• Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

• Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
• Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

• На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
• Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
• Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
• Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
• Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

• Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
• В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
• Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
• Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Из этой статьи можно узнать, как создается канализация в частном доме своими руками: схема, на основе которой выполняется строительство системы отходов, поэтапное ее изготовление с полезными советами и рекомендациями специалистов, информация о прокладке трубопровода и сопутствующих процедурах. Обзор популярных видов канализации, их особенности, специфичность для загородных участков и расценки на них.

В отличие от городских квартир далеко не каждый частный или загородный дом располагает наличием всех коммуникационных систем. Поэтому владельцы подобного жилья вынуждены выполнять их прокладку самостоятельно, чтобы обеспечить элементарные условия комфорта. Если организация этой системы наряду с водоснабжением изначально заложена в проект здания, то с их строительством проблем возникнуть не должно. Гораздо сложнее, если приходится включать схему системы канализации в частном доме, который уже готов.

Простейшим вариантом реализации подобной задумки станет проект, в котором раковина и душ установлены внутри здания, а туалет находится за его пределами на улице. В этом случае можно обойтись без сложных работ по укладке трубопровода, а также монтажа очистных сооружений. Эта схема предполагает выведение сточной трубы из дома и подвод ее к канализационной яме.

Второй вариант сложнее, поскольку туалет, душ и раковина в этом случае находятся внутри здания. Если выполнить неверные расчеты или нарушить технологию строительства системы, появляется риск загрязнения участка и воды, расположенной поблизости от него, отходами. В таких ситуациях без септика не обойтись.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют размещать помещения туалета, ванной и кухни поблизости. За счет этого можно организовать единый коллектор, благодаря которому отработанная жидкость будет направляться в сточную яму или септик.

Как выбрать схему канализации для частного одноэтажного дома

Чтобы правильно подобрать систему канализации и схему для ее создания, нужно учесть следующие факторы:

• служит ли дом для постоянного или временного проживания;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• количество людей, проживающих в доме на постоянной основе;
• ежедневный расход воды с учетом потребностей жильцов и бытовых приборов таких, как посудомоечная или стиральная машина;
• климатические условия;
• площадь дачного участка для определения доступных зон под установку очистительной системы;
• тип грунта и особенности его структуры;
• нормативные предписания СНИП.

Условно существующие системы канализации можно разделить на две категории: накопительные и очистительные. Более детальная классификация позволит выбрать соответствующий эксплуатационным условиям тип системы, поскольку даже однотипные схемы могут иметь существенные различия.

Выгребная яма чаще всего применяется для участков с домом, используемым для временного проживания, например, всего неделю в месяц. При этом не расходуется большое количество воды. Важным условием является пролегание уровня грунтовых вод не выше, чем 1 м от дна ямы. В противном случае загрязнение воды стоками неизбежно. Данный вид канализационной системы редко применяется в современном строительстве.

Емкости накопительного типа применяются для строительства канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод. Поскольку резервуар герметичен, нет риска загрязнения почвы отходами. Однако у этой системы есть недостатки. Во-первых, дополнительные затраты, связанные с необходимость вызова ассенизаторской машины для периодической откачки стоков. Во-вторых, в схеме придется предусматривать место для въезда этой техники на участок и ее размещение.

Виды канализаций в частном доме своими руками: фото и особенности септиков

Септики однокамерного типа являются простейшими системами почвенного очищения. Принцип действия их во многом похож на выгребные ямы. Схема подойдет, если грунтовые воды пролегают не высоко. Если дом используется для постоянного проживания и происходит активное использование воды, то не рекомендуется применять схему однокамерного септика для строительства канализации.

Септики двухкамерного типа также зависимы от пролегания уровня грунтовых вод. Желательно, чтобы они пролегали минимум на 1 м ниже дня системы.

Полезный совет! Чтобы канализации в виде двухкамерного септика нормально функционировала, рекомендуется песок и щебень, который применялся во время строительства, менять каждые 5 лет.

Септики с биологическими фильтрами считаются лучшими системами канализации в частном доме, где на постоянной основе проживают люди. Для переработки отходов применяются специальные микроорганизмы, которые выливаются в Ограничений в отношении такой канализации нет, лишь потребуется подключение к электрической сети.

Септик с полем фильтрации осуществляет сразу два способа очистки – почвенную и биологическую. Резервуар разделен на две секции. Монтаж такой канализации возможен лишь в том случае, если грунтовые воды пролегают минимум на глубине 2,5-3 м. Для строительства потребуется значительное количество свободной площади. Причем до соседних построек, как и ближайших источников воды не должно быть менее 30 м.

Аэротенки или системы с принудительной подачей воздуха обходятся очень дорого, но благодаря своим преимуществам оправдывают затраченные средства. Такие сооружения не ограничиваются в отношении монтажа, однако, требуют наличия источника питания и постоянного присутствия людей. Минимальная цена канализации для частного дома с установкой в этом случае составляет приблизительно 4000 долларов.

Как правильно сделать канализацию в частном доме самостоятельно

Строительство любых коммуникаций должно осуществляться по заранее разработанному и утвержденному проекту. Такой проект обычно имеет схему для создания внутренней и внешней разводки канализации в частном доме своими руками.

Внутренняя система включает:

• стояки;
• магистрали;
• зоны подключения сантехнических приборов.

К сантехническим приборам относятся такие объекты, как душевая кабинка, не имеющая поддона, ванна, раковина и унитаз. Внутренняя система заканчивается выходным патрубком. Данный элемент размещается на уровне фундаментной части здания.

При обустройстве наружной канализации на даче своими руками схема этого участка системы должен присутствовать наружный трубопровод, который обеспечивает отвод стоков от здания, а также накопительное или очистительное оборудование. Когда проект готов и утвержден, можно определить оптимальный диаметр и размер труб, а также необходимое для работы количество материала. На этом же этапе подбирается канализационный коллектор.

Полезный совет! В процессе строительства лучше опираться на требования нормативных документов. СНИПы помогут определиться, как правильно провести канализацию в частном доме, а также исключить ошибки в процессе проектирования.

Выбор места под монтаж септика для канализации загородного дома своими руками

При обустройстве канализации крайне важен выбор места под установку септика. На его размещение влияют следующие факторы:

• глубина пролегания грунтовых вод;
• рельефные особенности участка (поскольку перемещение воды внутри системы осуществляется самотеком, следует учитывать уклон территории);
• уровень промерзания почвы в зимнее время;
• размещение источников питьевой воды;
• структура грунта.

Песчаные почвы имеют рыхлую структуру. За счет этого жидкость может легко проходить сквозь грунт, поэтому существует вероятность загрязнения грунтовых вод отходами.

При установке септической конструкции важно придерживаться определенных требований:

1. Расстояние от жилого дома – не менее 5 м.
2. Удаление от источника питьевой воды (колодца) – 30 м.
3. Расстояние от зеленых насаждений – не менее 3 м.

Кроме этого, потребуется оборудовать зону для заезда ассенизаторского оборудования.

Обустройство внутренней канализации для частного дома: как правильно организовать работу

На схеме внутренней канализации в частном доме своими руками нужно отметить все точки системы. Сначала выполняется монтаж центрального стояка. Оптимальный диаметр трубы составляет 110 мм. Чтобы газы беспрепятственно покидали помещение, следует установить стояк так, чтобы его верхняя часть выводилась на чердак или выступала над уровнем крыши здания. Центральный стояк должен размещаться на расстоянии не менее 4 м от окон здания.

Далее, осуществляется прокладка горизонтального трубопровода. Установка ревизионных люков позволит контролировать состояние системы и своевременно выполнять ее прочистку. Эти элементы нужно разместить в самой низкой точке канализации и над унитазом.

Для каждого сантехнического прибора нужно предусмотреть наличие сифона с водным затвором. Это позволит исключить попадание неприятных запахов в помещение. В процессе прокладки канализации в частном доме своими руками рекомендуется избегать поворотов под углом 90°. Эти элементы усложняют перемещение стоков.

Патрубок, идущий от унитаза, подключается к системе напрямую. Для этого лучше использовать трубу с минимальным диаметром в 100 мм. Для ванны и раковины можно взять трубу поменьше с диаметром 50 мм. Магистраль следует разместить под углом, который обеспечит перемещение жидкости. В фундаменте также нужно сделать заготовку под отверстие для вывода системы наружу. На этой трубе обязательно следует выполнить монтаж обратного клапана, который предотвратит попадание сточных вод назад в систему.

Полезный совет! Если не удается исключить повороты в 90°, поворотную зону трубопровода можно изготовить из двух угловых деталей по 45°.

Техника установки канализации в частном доме своими руками: подготовка к монтажу септика

Конструкция представляет собой двухкамерный коллектор, секции которого сочленяются между собой с помощью переливной трубы. Для начала вырывается котлован глубиной 3 м необходимого объема с учетом количества постоянных жильцов в доме. Его можно сформировать вручную или с использованием спецтехники (экскаватора). На дне необходимо организовать песчаную подушку толщиной до 15 см.

Затем формируется на основе ДСП или досок опалубочная конструкция. Ее необходимо усилить за счет армирующего пояса, который изготавливается из металлических прутьев. Перевязка осуществляется с помощью стальной проволоки. После этого нужно выполнить два отверстия в опалубке и выполнить в них монтаж обрезков труб. Таким образом, получатся зоны входа магистрали системы и переливной трубы, соединяющей секции.

Опалубочная конструкция бетонируется. Чтобы раствор распределился равномерно нужно использовать виброинструмент. Септик должен быть монолитным, поэтому заливается один раз.

Статья по теме:

Обзор имеющихся способов очистки сточных бытовых отходов. Принцип работы различных канализационных устройств.

Инструкция по монтажу внешней канализации: обустройство двухкамерного септика

Дно первого отсека нужно сформировать за счет заливки бетона. В результате должна получиться герметичная секция, которая будет использоваться в качестве отстойника. Здесь будет происходить отделение твердых крупных фракций, которые будут оседать на дне. Сверху будет скапливаться осветленная частично очищенная вода. За счет соединительной трубы она будет попадать в соседний отсек.

Полезный совет! Использование аэробных бактерий позволит усилить разложение твердых частиц.

Нет необходимости в организации дна во втором отсеке. Секция изготавливается на основе монолитных стен. Подойдут и , уложенные одно поверх другого. Рекомендуемый размер диаметра – 1-1,5 м. На дне отсека формируется толстая подушка из осадочных пород, выполняющая функцию фильтра для стоков. Для этих целей подойдет галька, щебень, гравий.

Между двумя отсеками выполняется монтаж переливной трубы. Угол наклона 30 мм на каждый погонный метр. Эта труба размещается на уровне верхней трети . Чаще всего владельцы дачных участков при установке канализации в частном доме используют двухсекционную конструкцию, хотя можно обустроить септик даже с 4-мя отсеками, которые обеспечат лучший уровень очистки.

Перекрытие для септика также можно изготовить своими руками. Для этого применяется опалубочная конструкция и бетон. В качестве альтернативы можно использовать плиты из железобетона. Обязательна установка смотрового люка, позволяющего осуществлять контроль вытяжки и заполнения секций. Затем котлован нужно засыпать грунтом или песком. Очищение отстойника следует выполнять каждые 2-3 года.

Организация разводки канализации для частного дома: как правильно проложить трубопровод

От зоны, где выходит из фундамента канализационный патрубок и до септика нужно проложить магистраль. Трубопровод должен располагаться под уклоном, за счет чего будет обеспечиваться сток отработанной воды. Чем больше в диаметре используемые трубы, тем меньший угол наклона потребуется для полноценной работы магистрали. Средний показатель составляет 2°.

На схеме, глубина укладки канализации в частном доме своими руками должна располагаться ниже уровня промерзания грунта в зимнее время. Средний показатель равен 1 м. В теплых регионах нет необходимости в большом заглублении труб, достаточно будет 0,7 м. Если дом находится в холодном регионе, показатель глубины стоит увеличить до 1,5 м. На дне траншеи перед укладкой труб нужно сформировать плотную песчаную подушку, хорошо утрамбовав ее. Данная процедура позволит надежно зафиксировать трубы и предотвратить разрушение магистрали при сезонном смешении грунта.

Самой оптимальной для дачного участка станет схема прокладки прямой магистрали от дома до коллектора. Если в этом есть необходимость, можно выполнить поворот. В этом месте можно выполнить монтаж смотрового колодца. Для работы подойдут трубы, выполненные из чугуна или пластика, предназначенные для наружной канализации. Рекомендуемый диаметр – 110 мм. Все места стыков должны быть герметичными. Траншея с проложенным трубопроводом сначала заполняется песком, а затем почвой.

Полезный совет! Если траншеи под монтаж трубопровода неглубокие, магистраль нужно дополнительно утеплить, используя термоизоляционные материалы.

Особенности строительства дачной канализации без откачки

Системы, не требующие откачки, как правило, представлены конструкциями двух- или трехкамерных септиков, работающих одновременно. Если система имеет два резервуара, на отстойник отводится не менее ¾ конструкции, для трехкамерных – половина. В первой секции происходит оседание тяжелых фракций. По мере его наполнения жидкость переливается во второй отсек, где отделяются легкие частицы. В третьей секции вода полноценно очищается от стоков и подается в дренажный колодец или поля фильтрации. При этом важно, чтобы две емкости были герметичными.

Этот тип системы также нуждается в откачке, но не такой частой, как в случае с обычным септиком. Это делается с помощью дренажного или фекального насоса для канализации, цена которого зависит от производителя и мощности и варьируется в пределах 2700-25000 руб. Это оборудование применяется для удаления осадка, скапливающегося в отстойнике.

На частоту процедуры влияет состав сточных вод и размер резервуара. Конструкция подлежит чистке, когда высота ила достигает уровня перелива. За полгода в резервуаре накапливается около 60-90 л осадка. На основе этих данных и объема емкости можно приблизительно узнать, сколько времени между чистками.

Чтобы узнать необходимый объем септика без откачки, следует суточную норму расхода воды на человека (200 л) умножить на количество жильцов и к получившемуся результату добавить еще 20%. Если уровень пролегания грунтовых вод находится высоко, на дне котлована рекомендуется выполнить бетонную стяжку или положить для усиления бетонную плиту.

Углубление в земле вырывается с учетом размеров емкости септика. К этому добавляется минимум 20 см с каждой стороны, а лучше еще больше. Укладка труб осуществляется на песчаную подушку аналогичным способом с уклоном на глубину 0,7-0,8 м.

Строительство канализации в частном доме: цена на установку

Цена установки септика под ключ формируется с учетом:

• особенностей земляных работ, например, формирования котлована или подводящей траншеи;
• необходимости в строительстве системы, осуществляющей почвенную доочистку;
• стоимости прокладки канализации за метр в земле (зависит от типа труб и длины магистрали, средняя цена 35-65 руб. за 1 м);
• установки необходимого оборудования;
• необходимости в строительстве дополнительной системы отведения очищенных стоков и т.п.

Чаще всего, если выполняется монтаж септического оборудования под ключ, в работе задействованы 2-3 человека. Поскольку установка конструкции осуществляется вручную, нет необходимости в применении специализированной тяжелой техники. В результате ландшафт остается нетронутым, а у владельца участка появляется шанс существенно сэкономить. Без изменений на участе не обойтись в случае, если проводится прокладка канализации з земле. Цена за метры проведенной работы включается в общую стоитомть работ под ключ.

Полезный совет! Чтобы элементы системы не смещались во время монтажа и не всплывали, рекомендуется выполнить процедуру бетонирования корпуса.

Если на дачном участке находятся почвы, не обладающие фильтрующими свойствами, как песок, монтажные работы значительно возрастут в цене. К таким грунтам относится суглинок и глина. Чтобы обеспечить нормальные условия для полноценного функционирования системы на территории придется формировать поле фильтрации насыпного типа.

Цена монтажа канализации в частном доме под ключ:

Обустройство канализации в бане своими руками: пошаговое руководство

Как и в случае с жилым зданием, канализация бани включает внутреннюю и внешнюю системы. Даже если в сооружении обустроена сухая парилка, потребуется отвод жидкости из душа. Система сбора воды зависит от того, каким образом монтируются полы. Схема канализации заносится в проект бани еще на этапе разработки и закладывается в начальной стадии строительства еще до того, как обустраиваются полы.

Если предполагается монтаж деревянных полов из досок, то элементы могут укладываться вплотную или с небольшими зазорами. Если покрытие устанавливается плотно, полы формируются с уклоном от одной стены к другой. Далее, следует найти самую нижнюю точку у стены и оставить в этом месте щель, где будет впоследствии установлен желоб (тоже с уклоном). В самой нижней точке его размещения выполняется соединение с канализационной выводящей стоки трубой.

Важно! Если схема банной канализации предполагает сбор жидкости из нескольких помещений, в том числе и из туалета обязательно нужно установить стояк с вентиляцией.

Если деревянный настил будет делаться со щелями, между досками нужно оставить небольшие зазоры (5 мм). Под полом делается бетонное основание с уклоном к центральной части помещения. В этой зоне будет монтироваться желоб и канализационная труба. Вместо основы из бетона можно поверх утепленного пола уложить металлические поддоны под деревянным настилом. Если полы наливные или кафельные, в нижней точке уклона выполняется монтаж водоприемного трапа, который отводит стоки в трубу.

Пошаговое руководство по строительству канализации в бане своими руками

Для монтажа канализационных труб нужно сформировать канавы с уклоном 2 см на 1 м. Их глубина – 50-60 см. На дне этих траншей следует сделать подушку. Для этого насыпается слой песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовывается. При этом не стоит забывать об уклоне.

Далее, выполняется монтаж канализационной магистрали. Полипропиленовые трубы диаметром 100 мм укладываются в траншеи. При необходимости обустраивается канализационный стояк. Его нужно зафиксировать на стене с помощью хомутов. Обязательно следует организовать вентиляцию. Когда система готова, выполняется монтаж напольного покрытия одним из рассмотренных ранее способов.

По завершении всех работ предусмотренные проектом трапы и решетки подсоединяются к системе в установленных местах. В зоне, где водоприемник соединяется с выводящей трубой желательно установить сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации обратно в помещение. Чаще всего трапы комплектуются встроенными гидрозатворами.

В продаже можно найти желоба, изготовленные из асбестоцемента, пластика или чугуна. Не рекомендуется использовать изделия из древесины и стали, т.к. они быстро разрушаются под влиянием влаги. Минимально допустимый диаметр желоба составляет 5 см. Если проектом предусмотрено наличие унитаза или другого санитарного оборудования, выполняется его установка и подключение. На этом работы по организации внутренней канализации заканчиваются. Внешняя система выполняется способом, описанным ранее, и может представлять собой септик или дренажный колодец.

Строительство канализации в частном доме: схема вентиляции в бане

Воздухообмен в бане может быть организован различными способами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Изучив специфику каждого метода, можно подобрать самый лучший вариант для бани.

Первый способ предполагает создание отверстия, предназначенного для подачи свежего воздуха. Его следует расположить за печью-каменкой на высоте 0,5 м от уровня пола. Отработанный воздух будет выводиться через отверстие с противоположной стороны. Его необходимо разместить на высоте 0,3 м от пола. Чтобы усилить перемещение воздушных потоков на выходном отверстии нужно установить вытяжной вентилятор. Все отверстия закрываются решетками.

Полезный совет! Чем ниже будет размещаться вентиляционная вытяжка, тем интенсивнее будет происходить процесс воздухообмена. Важно не переборщить в этом плане с парилкой, иначе будет происходить значительная утечка тепла.

Второй способ подразумевает размещение обоих отверстий в одной плоскости. В этом случае работы будут затрагивать стену противоположную той, где находится печь. Втяжной канал размещается на высоте 0,3 м от уровня пола, на аналогичном расстоянии от потолка нужно выполнить вытяжное отверстие и установить в нем вентилятор. Каналы закрываются решетками.

Третий метод подходит для напольных покрытий, где доски уложены с зазорами для отвода жидкости. Входное отверстие делается на высоте 0,3 м от пола на стене за печкой. В этом случае не потребуется монтаж выходного канала, поскольку отработанный воздух будет выходить через щели между досками.

Обустройство автономной канализации в частном доме своими руками: видео и рекомендации

В качестве материала для изготовления автономных канализаций используется полипропилен, характеризующийся небольшим весом, экологичностью, прочностью и высоким показателем теплопроводности. Очистка стоков осуществляется определенными видами бактерий, которые питаются органическими отходами. Доступ кислорода – обязательное условие для жизни этих микроорганизмов. Цена автономной канализации в частном доме значительно выше, чем стоимость обустройства обычного септика.

Это обусловлено многочисленными преимуществами систем автономного типа:

• высоким уровнем очистки стоком;
• уникальной системой аэрационной чистки;
• отсутствие затрат на сервисное обслуживание;
• отсутствием необходимости в дополнительном приобретении микроорганизмов;
• компактными габаритами;
• отсутствием необходимости в вызове ассенизаторской машины;
• возможностью установки при высоком пролегании уровня грунтовых вод;
• отсутствием запахов;
• длительным сроком службы (до 50 см).

Во сколько обойдется строительство канализации в частном доме: цена под ключ

Возможности автономных канализаций Юнилос Астра 5 и Топас 5 считаются самыми оптимальными для дачных участков. Эти конструкции надежны, они способны обеспечить комфортное проживание и необходимые бытовые удобства для жильцов загородного дома. Данные производители предлагают и другие, не менее эффективные модели.

Средняя цена автономных канализаций Топас:

Обратите внимание! Особенности автономной канализации Астра, Топас, Биотанк и прочих перечисленных в таблицах моделей позволяют выполнять глубокую биологическую очистку сливов. Этот показатель в некоторых случаях достигает 98%. В результате обработки стоки превращаются в прозрачную воду с небольшой примесью ила.

Средняя цена автономных канализаций Юнилос:

В таблицах указана стандартная стоимость системы. Окончательная цена монтажа автономной канализации под ключ формируется с учетом расценок на прокладку наружного трубопровода и прочих моментов, затрагивающих земляные и установочные работы в целом.

Средняя цена канализаций автономного типа Танк:

Советы по монтажу автономной канализации на дачном участке

Как и в любой другой системе, монтаж трубопровода рекомендуется выполнять под наклоном от дома в сторону очистительного резервуара. Оптимальный угол составляет от 2 до 5° на каждый метр. Если не придерживаться этого требования, полноценное отведение стоков автономной канализацией для дачи станет невозможным.

Во время прокладки магистрали следует позаботиться о надежной фиксации ее элементов. Чтобы исключить риск деформации труб и смещения во время просадки почвы, нужно грунт на дне траншей тщательно утрамбовать. Если выполнить заливку дна бетоном, получится более надежное фиксированное основание. В процессе установки труб желательно придерживаться прямой траектории.

Обязательно следует проверять места стыков на предмет герметичности. Для стыковки обычно применяется жидкая глина. Допускается использование специализированных средств, рекомендуемых производителем труб. Если выполняется монтаж магистрали на основе элементов диаметром 50 мм, максимально допустимая протяженность прямых участков системы составляет 5 м. При использовании изделий диаметром 100 мм этот показатель составляет 8 м максимум.

Важно! Резервуар для накапливания отходов нельзя размещать на расстоянии менее 10 м от построек жилого типа.

Строительство автономной канализации в частном доме своими руками

Сначала подбирается оптимальное место для установки резервуара для стоков. Для этого можно использовать данные, рекомендуемые для монтажа обычного септика, затем, можно приступать к земляным работам. Под установку емкости вырывается котлован. Размеры углубления в земле должны соответствовать габаритам резервуара с припуском по 30 см с каждой стороны.

Технологией допускается монтаж биологического фильтра и септика в один котлован. Земляные работы также подразумевают формирование траншей для укладки трубопровода. При этом нужно соблюдать уклон 2 см на каждые 0,1 м магистрали. Дно котлована трамбуется и заливается бетонным раствором. После того как площадка полноценно высохнет и затвердеет, можно выполнять монтаж пластиковой емкости. Чтобы зафиксировать конструкцию на основании желательно использовать тросы.

На следующем этапе выполняется сборка автономной канализации загородного дома и подвод трубопровода в соответствии с заранее продуманной схемой. В это же время осуществляется заполнение блоков биологического фильтра. Для этих целей может использоваться абсорбент с биоактивным действием и керамзит.

После того как вся система установлена, углубления в почве обратно заполняются. Для этого используется земля и песок, допускается применение цементно-песчаной смеси. Все это насыпается слоями и тщательно утрамбовывается. В это же время выполняется заливка воды в септик. Уровень жидкости должен быть немного выше верхней отметки насыпного материала. Трубопровод засыпается песком, а затем землей. В этом случае нет необходимости в утрамбовке засыпки. Подключение системы можно осуществлять только после того, как канализация проверена.

С учетом вышесказанного собственноручный монтаж автономного оборудования не так уж сложен. Использование готовых конструкций позволяет исключить любые неудобства, связанные с отводом и очисткой стоков. Придерживаясь инструкции производителя, любой владелец дачного участка, может своими руками установить эффективно действующую и безотказную систему с длительным сроком службы. Если же выполняется монтаж другой системы, идеальный результат возможен только при условии правильного выполнения расчетов.

Технология строительства канализации в частном доме: видео-инструкция

Ещё планируя строительство частного дома, необходимо выполнить проект разводки и оборудования наружной и внутридомовой канализации.

Строительство современного частного дома сложно представить без оборудования канализации. Даже в старых домах можно повысить уровень комфорта, проведя соответствующие работы.

Перед началом разработки проекта советуем ознакомиться с Пособием МДС 40–2.2000. Это чрезвычайно полезный сборник по разработке автономных инженерных сетей частного дома с большим объёмом требований, определений, обязательных и рекомендуемых параметров системы.

Также могут пригодиться и будут полезны:

1. ГОСТ 25150–82 - термины.
2. СНиП 2.04.01–85 - для разработки внутренней канализации.
3. СНиП 2.04.03–85 - для разработки наружной канализации.
4. СП 31–106–2002, р.5 - канализация одноквартирных домов.

В тексте этих документов можно найти и уточнить спорные или сомнительные моменты, возникающие при проектировании.

Сбор и анализ исходных данных для проектирования

Проектирование канализационных сетей требует некоторой подготовки, заключающейся в составлении технического задания, даже если работы выполняются самостоятельно. Так не придётся переделывать по нескольку раз работу.

Список исходных данных, который нужно подготовить:

1. Тип системы: автономная или присоединительная. Для врезки в централизованную канализацию потребуются документы на дом и разрешение на выполнение врезки.
2. При автономной системе нужно определиться со способом утилизации (биологическая станция, септик, герметичный накопитель, выгребная яма).
3. Данные геологии: глубина промерзания грунта, глубина водоносного горизонта, расположение водоёмов, место и глубина колодца или скважины (при автономном водоснабжении), данные о почве.
4. Данные об осадках (при проектировании ливневой канализации).
5. На основании рекомендаций СНиП подсчитать пиковую нагрузку, зависящую от количества проживающих людей и сантехнического оборудования. Если проживание в доме сезонное, это также учитывается в расчётах.
6. Составить поэтажную планировку с указанием точек стоков от ванны, душевых кабин, умывальников, моек, унитазов, биде, стиральной и посудомоечной машины.

Проектирование внутренней канализации

Начинаем проектирование с расположения сантехнического оборудования. Для снижения количества протяжённости канализационных труб, а также для упрощения вентилирования системы, их рекомендуется размещать как можно ближе друг к другу, а при размещении на разных этажах, одно над другим. Таким образом, стояк - вертикальный участок системы водоотведения, в доме будет один. При большой площади дома или в случае, когда канализация выполняется в условиях существующего здания, возможно оборудование двух и более стояков.

Устройство внутридомовой канализации

Все стоки от отдельных точек врезаются в стояк трубами с диаметром и уклоном, рекомендованными СНиП. Эти рекомендации дают возможность не производить гидравлический расчёт в большинстве случаев. Указанное значение уклона - минимальное. Максимальное значение составляет 15 см/м (кроме участков короче 1,5 м - там можно и больше).

Таблица. Необходимые уклоны и диаметры труб для слива

Таблица. Значения уклона в зависимости от диаметра трубы

Трубы разводятся с помощью фасонных соединений. При этом желательно, чтобы отводы состояли не из одного колена под углом в 90°, а из двух под 45° (или 3-х под 30°). Этим снижается местное гидравлическое сопротивление, уменьшается вероятность засора.

Выполнение отводов: 1 - колена 30°; 2 - хомуты крепления; 3 - перекрытие; 4 - косой тройник либо ревизия

Верхняя часть канализационного стояка (фановой трубы) выводится выше уровня кровли минимум на 50 см и открыта для вентиляции и компенсирования перепадов давления в период сливов из одной или нескольких точек. На тупиковых стояках, не выходящих на крышу, устанавливают аэрационные клапаны. Нижняя часть стояка опускается ниже пола первого этажа, желательно в подвал, и выводится трубой такого же или большего диаметра за пределы дома.

Устройство вентиляции канализационной системы: 1 - дефлектор; 2 - аэрационный клапан; 3 - стояк диаметром 110 мм; 4 - стояк диаметром 75 мм

Принцип действия аэрационного клапана: А - клапан закрыт; В - клапан открыт

Внешний вид аэрационного клапана

Правила проектирования внутренней канализации

Для нормального функционирования системы следует неукоснительно придерживаться некоторых правил по проектированию и обустройству канализации:

1. Расположение унитаза должно быть максимально приближенным к стояку (не далее 1 м). Слив от него должен быть индивидуальным, недопустимо подключение слива от другого источника. Все другие сантехнические приборы на этаже, сливающие воду в тот же стояк, должны врезаться выше врезки стока унитаза.
2. Диаметр труб слива не может быть меньше диаметра сливного отверстия оборудования.
3. Максимально допустимая длина условно горизонтального участка не должна превышать 10 м (в идеале - не более 3 м). При больших расстояниях организуется второй стояк. Чем длиннее горизонтальный участок, тем больше должен быть диаметр канализационной трубы, не менее: свыше 3 м - Ø 70 мм, свыше 5 м - Ø 100 мм.
4. Во всех случаях необходимо выдержать рекомендуемый уклон.
5. На длинных участках труб, как горизонтальных, так и вертикальных, необходимо устанавливать ревизии для прочистки при возможном засоре.

Проектирование наружной канализации

Главный вопрос при проектировании наружной канализации - выбор способа утилизации отходов.

Выбор системы утилизации канализационных стоков

Если нет возможности подключения к централизованной магистрали, выбирают один из вариантов.

Выгребная яма

Не предназначена для утилизации большого объёма жидких стоков из ванны, душа и т. д. и оборудуется чаще всего только для отвода сливов из унитаза (пудр-клозета). Если при этом выход канализационной трубы за пределы дома может оказаться ниже уровня заполнения ямы (например, в период дождей, таяния снега, аварии на водопроводе), то на трубу обязательно нужно установить обратный клапан.

Обратный клапан на выходе канализации

Герметичный накопитель

Представляет собой покупную или собранную своими руками ёмкость, в которую сливают все стоки: и от унитаза, и из ванны, и от стиральной машины. Периодически требует опорожнения, для чего заказывают ассенизаторскую машину. Самый бюджетный вариант в начальных тратах, но требует регулярных эксплуатационных расходов.

Герметичный накопитель для канализации

Накопитель должен быть оборудован люком для ревизии и откачки нечистот.

Септик

Представляет собой герметичный резервуар, состоящий из одной, двух или трёх отсеков (секций). С одной стороны предусматривается патрубок для соединения с трубой от внутренней канализации дома, с другой - патрубок для очищенной (осветлённой) воды.

Согласно СНиП тип септика принимается:

• односекционный, объёмом не менее 3 м 3 - до 1 м 3 /сут;
• односекционный, объёмом не менее 15 м 3 - до 5 м 3 /сут;
• двухсекционный, объёмом не менее 25 м 3 - до 10 м 3 /сут;
• трёхсекционный, объёмом в 2,5 раза больше суточного расхода - более 10 м 3 /сут.

Трёхсекционный септик. Зона А - первичный отстойник; зона В - анаэробный реактор; зона С - конечный осветлитель

За счёт анаэробных бактерий (биоферментов, живущих и работающих при недостатке или отсутствии кислорода) органика проходит несколько стадий брожения, в результате чего разлагается до ила, газообразных веществ, удаляемых в атмосферу, и относительно чистой воды, окончательная очистка которой происходит за пределами септика в почве. При правильно выбранном септике, после некоторого времени в резервуаре, устанавливается биологическое равновесие, не требующее добавления биоферментов.

Почвенная доочистка, в случае санитарного запрета на слив стоков непосредственно после септика, должна состоять из установки перфорированных дренажных труб, уложенных с уклоном от септика на слой щебня и засыпанных песком, которые выступают в роли природных фильтров. В конце канала нужно обустроить вентиляционную трубу, подняв её над уровнем почвы не ниже, чем на 70 см.

Схема почвенной доочистки: А - впитывающая траншея для супесей и песков; В - фильтрующая траншея для глин и суглинков; 1 - щебень; 2 - окончательная засыпка; 3 - впитывающие трубы; 4 - фильтрационный песок; 5 - дренажные трубы

Для супесей и песков возможно обустройство фильтровального колодца из кирпича или бетонных колец, дно которого укрыто слоем щебня глубиной около 1 м. Грунтовые воды при этом не должны быть ближе, чем 0,5 м от нижней границы щебня. Чем больше диаметр колодца, тем дольше он прослужит. Ориентировочно площадь сечения должна составлять:

• 3,0 м 2 /1 человека - при супеси;
• 1,5 м 2 /1 человека - при песке.

Фильтрующий колодец после трёхсекционного септика: 1 - обратная засыпка; 2 - бетонная подушка; 3 - септик; 4 - утеплитель; 5 - колодец из кирпича; 6 - щебень; 7 - песок

При наличии больших площадей, низкорасположенных грунтовых вод и значительного объёма доочистки, после септика можно устроить фильтрующее поле, которое представляет собой пласт из щебня на глубине около 1 м, засыпанного песком.

Фильтрующее поле после трёхсекционного септика: 1 - обратная засыпка; 2 - бетонная подушка; 3 - септик; 4 - утеплитель; 5 - щебень; 6 - песок

Станция биологической фильтрации

Принцип действия станции сходен с септиком, но в качестве катализатора брожения выступают аэробные бактерии и микроорганизмы (требующие кислород для жизни). Благодаря более высокой скорости окисления распад органики происходит быстрее, в связи с чем ёмкость станции может быть компактнее, чем у септика. Для жизнедеятельности бактерий и поддержания высокой скорости брожения, в резервуар постоянно подаётся воздух через компрессор, что требует постоянной подачи и затрат на электроэнергию. Как и для септика, длительные простои станции сказываются на её эксплуатации негативно.

Станция биологической фильтрации с аэротенком: А - приемная камера; Б - аэротенк; В - вторичный отстойник; Г - отстойник ила; 1 - дефлектор; 2 - компрессоры; 3 - эрлифт перекачки воды во вторичный отстойник; 4 - эрлифт перекачки ила в отстойник; 5 - эрлифт перекачки загрязнённой воды; 6 - переливное отверстие; 7 - фильтр грубой очистки; 8, 9 - аэратор

Так как жиры, стиральный порошок и моющие средства угнетают жизнедеятельность как анаэробных, так и аэробных бактерий, иногда сливы от различных источников разделяют. Из кухни и от стиральной машины вода удаляется в бункер-накопитель для периодического вывоза, остальные стоки направляются в септик или станцию биологической очистки. Возможны и другие комбинации очистных сооружений - в несколько ступеней, для более глубокой степени очистки.

Допустимые расстояния

Все каналы наружной канализации также должны выполняться с рекомендуемым уклоном. Устройство очистных сооружений должно учитывать расположение на участке и за его пределами точек забора воды, хозяйственных и жилых построек, многолетних насаждений, водоёмов.

Допустимые расстояния определяются на основании СНиП и зависят от производительности и вида очистного сооружения.

Допустимые расстояния: 1 - хоздвор; 2 - погреб; 3 - колодец; 4 - септик

Монтаж канализации

После разработки проекта и закупки всех необходимых материалов и оборудования, наступает время монтажа. Выполняют эти работы до начала отделки, чтобы выполнить регулировку в период запуска системы и можно было скрыть трубную разводку.

Внутренние трубы разводят согласно разработанной схеме, выдерживая необходимые уклоны и оборудуя стояки системой вентилирования. Особое внимание уделяют подключению унитаза, избегая длинных подводов, поворотов и каких либо сопротивлений на пути слива в стояк. Все сливы от моек, ванны и т. д. выполняют через сифоны - так вы избежите неприятного запаха из сливных отверстий. Если трубы в результате отделочных работ будут зашиты в короба, предусмотрите открывающиеся ревизионные лючки.

При работе с трубами их нужно резать и соединять: например так, как это показано на рисунке.

Для укладки наружных труб и установки очистного оборудования на первом этапе выполняют все земляные работы. Точно выдерживайте заданные расстояния и уклоны, а при организации почвенной доочистки - толщину и площадь слоёв засыпки. В одиночку эти работы выполнить сложно, а иногда и просто невозможно. Например, для установки тяжёлого септика или станции биологической очистки, монтаже бетонных колец и т. д. может потребоваться спецтехника.

При соединении труб, которые могут нагреваться в летний период, оставляйте небольшие (до 10 мм в длину) зазоры между трубой и раструбом на температурное расширение или на удлинение в результате давления грунта. Место соединения канализационной трубы с входом в очистное сооружение нужно герметизировать и упрочнить - можно прочной верёвкой, пропитанной солидолом.

В заключение посмотрите полезные видео с советами по прокладке и стыковке канализации частного дома.

Видео 1. Прокладка канализационных труб

Видео 2. Стыковка труб с разным сечением

Чтобы жизнь в частном доме была комфортной, нужно обеспечить все условия для проживания. К ним относится проектирование канализации дома и подключение к коммуникациям.

Технологии строительства совершенствуются. Например, раньше пользоваться водой на можно было только из . Сейчас - это скважина или центральная магистраль водопровода. Также можно решить проблема и с отводом сточных вод.

Канализационные отводы отличаются способами сооружения и функциональными свойствами: ливневая и бытовая.

Ливневая (дождевая) канализация - система отхода излишка воды с крыши или других выступов, дорожек. Бытовая отвечает за сбор и отвод конечных продуктов жизнедеятельности человека. Она делится на внутреннюю и наружную.

Наружная отвечает за отвод сточных вод к системам очистки. Нужно правильно проектировать наружную канализацию, так как из внутренней части в неё поступают все сливные массы. Системами очистки на участке могут быть сливные ямы, септики разного размера.

Наружная канализация состоит из:

• фильтров;
• очистительных приборов;
• трубопровода;
• насоса;
• выпуска.

Задача ливневой канализации в том, чтобы сточные воды с крыши собрать в один поток, а после этого направить в коллекторный колодец, из которого вода поступает в грунт или выводится за пределы дачного участка. Для этого нужно соединить все лотки, желоба и трубы, которые собирают воду с крыши дома. А затем, благодаря небольшому наклону, вода должна стекать по этим конструкциям и скапливаться в нужном нам направлении.

Удаление дождевой воды с участка

Лучше сток ливневых вод устанавливать отдельно от бытовых. Если соединить такие системы, то нужно задуматься над выбором большого резервуара для сбора сточных вод. Дождевую воду можно использовать для полива или технических нужд. Поэтому не рекомендуют объединять стоки.

При монтаж ливневой системы самое главное - сделать правильный наклон труб. Для организации канализации используют гофрированные трубы большого диаметра. Они хорошо справляются с большим потоком воды и вовремя ее отводят.

Затем устанавливают дождеприемник, к которому подсоединены трубы со всего участка. Из него все стоки сбрасываются в коллектор.

Трубу сверху оборудуют воронкой, которая собирает и направляет воду в трубу. Ее закрывают сеткой–фильтром, чтобы не попадали листья или другой мусор.

Как только все элементы ливневой канализации установлены, систему запускают в эксплуатацию - проводят пробный запуск. Для этого в одну из установленных воронок наливается 1–2 ведра воды.

Процесс монтажа труб ливневой канализации
По тому, как она проходит по трубам, можно определить места протечек или некачественных соединений.

Читайте также

Проектирование освещения здания

Правильное проектирование канализации обеспечит отвод воды во время ливней или непогоды с больших площадей.

Виды канализации частного дома

При проектировании внутренней канализации учитывают все элементы. Это все сантехническое оборудование, которое установлено в доме.

Схема размещения канализационных труб на плане здания
Есть несколько типов канализации в доме:

• фильтрующие колодцы;
• септики.

Самый простой способ организации - обычная . Основной недостаток - неприятный запах, который исходит в теплое время года. Если в яму поместить резервуар для сбора стоков, то запаха не будет.


Но это увеличивает затраты на обслуживание сливной ямы, так как её нужно регулярно очищать с помощью ассенизаторской машины.

Чертеж конструкции с названиями элементов сливной ямы
Для этого нужно организовать подъездные пути и площадку для стоянки.

Можно использовать на дачном участке также фильтрующие колодцы. Это железобетонные кольца, которые уложены друг на друга и закреплены между собой. Дно такого колодца остаётся открытым и только засыпается слоем песка и щебня. Это позволяет организовать естественную фильтрацию сточных вод. Такие системы очистки очень хорошо работают на песчаных грунтах.

Фильтрующие колодцы наполняются дольше, чем сливные ямы или другие септики. Но всё зависит от объёма самого колодца.

Сегодня в частных домах часто можно встретить септики. Очистка стоков в такой системе проходит в несколько этапов. Септики экологичные и проводить их очистку достаточно 1 раз в год. Такая система имеет один, но существенный недостаток. Она занимает много места на самом участке.

Как правильно выбрать тип канализации? Всё зависит от грунта на участке и от ежедневного расхода воды каждого жильца частного дома. Также стоит учесть глубину пролегания грунтовых вод и площадь под установку резервуаров.

Подготовка документации

Перед сооружением канализации в частном доме, нужно тщательно продумать полностью всю систему. На план дома наносится маршрут, по которому пройдут трубы. Также вы указываете материал, из которого будут трубы, элементы их крепежа и монтировки.

Пример нанесения схему канализации на план дома
Только после этого можно делать полный расчёт материалов, которые потребуются для установки канализационной системы в доме.

Совет. Лучше проектировать стоки ещё на этапе строительства загородного дома. Это позволит более компактно расположить все трубы для отвода сточных вод и заранее спланировать очистительные сооружения.

В этом видео - проект простейшей системы канализации, которую можно сделать самому.

Важные детали при строительстве

При монтаже нужно учитывать:

1. Сливная яма должна располагаться от дома на расстоянии не менее 5 м. Также стоит учесть удобство подъезда к ней машины для очистки. Трубы лучше использовать большого диаметра и располагать их ровно. Чем в больше будет разных изгибов, тем выше вероятность засорения труб.
2. Через каждые 2–4 метра на канализационной трубе устанавливаются ревизионные отверстия (тройники). Через них можно без проблем устранить засор.
   
3. Размеры ямы под септик должны быть на 20–30 см больше самой ёмкости для сбора стоков. Дно такого септика должно располагаться на глубине, которая больше на 70 см глубины промерзания грунта.
   
4. Нужно тщательно обдумать . Нужно исключить попадание нечистот в грунт, который содержит чистую, питьевую воду.
   
5. Сток из ванны, душа и раковины с унитазом должен уходить сквозь гидравлический затвор в канализационную систему. Такой затвор выполняется в форме U–образной трубы. Она заполнена водой и служит преградой для проникновения в жилую площадь газов из слива. Сифон соединяют с ревизией. Отверстие в трубе должно иметь крышку для доступа к трубам для их прочистки.
   Подключение ванной к канализационной системе
6. Канализация должна быть спроектирована так, чтобы ванна, унитаз, раковины и другая сантехника были надёжно соединены. Фасонными частями сантехнику объединяют со стояком и монтируют систему.
   Процесс сборки системы стока из пластиковых труб в ванной комнате
7. Стояки монтируют с использованием раструбных труб. Материал, из которого производят трубы: чугун, пластмасса, асбестоцемент.

Хотя проектирование сможет выполнить даже школьник, практическая сторона дела требует от исполнителя строительных навыков. Например, умения пользоваться уровнем, штробить стены, шпаклевать. Потребуется немалая физическая сила, особенно если во время подготовки траншей выяснится, что земля на вашем участке глинистая или каменистая. Также возможно, вам не обойтись без опыта тех, кто уже делал подобную работу.

Зачем нужен проект канализации?

Идеально, если проект водоснабжения и канализации закладывается в проект всего дома до того, как он начал строиться. Но бывают и такие случаи: дом был построен в те времена, когда все удобства традиционно сооружались во дворе. И вам выпала честь доставить эти удобства в дом. Такой вариант более сложен, но вполне исполним. Приобрести комплектующие из пластика для устройства канализации не составляет труда: они есть в каждом строительном магазине. Но прежде чем эти комплектующие соединять и укладывать, необходимо составить план или проект канализации.

Проект необходим по двум причинам:

1. Первая причина. Канализация – это инженерная система. Стало быть, при ее устройстве необходимо придерживаться норм и требований по эксплуатации зданий. Схема вашего участка с чертежом канализации поможет четко рассчитать необходимые допуски, расстояния и уклоны.
2. Вторая причина. Начав укладку канализации без предварительного проектирования, вы рискуете запутаться, потратить лишнее время, силы и средства. К тому же при работе без проекта неизбежны ошибки, и как результат – засоры канализации, неприятный запах на участке.

Общая схема канализации частного дома (проект) включает в себя:

• внешнюю часть – каналы и трубы вне дома, по которым стоки отводятся в выгребную яму;
• внутреннюю часть – трубы внутри дома, собирающие стоки от сантехнических приборов.

Общие принципы проектирования мы постарались доступно изложить в этой статье. Но для каждого конкретного случая устройство канализации может несколько отличаться от общих рекомендаций. Поэтому желательно ознакомиться с уже готовым примером проекта канализации, особенно, если он успешно осуществлен и действует.

Устройство внутренней части канализации

Проектирование внутренней части канализации начинается с определения месторасположения следующих устройств:

• сантехнических приборов: унитаз, душевая кабина, раковина, мойка, ванна;
• приборов бытовой техники: стиральная и посудомоечная машины.

К каждому из приборов должна подводиться канализационная труба. Естественно, что приборы подключаются к трубе не напрямую, а через специальные сифоны.

Важно! В проекте внутренней канализации унитаз не должен быть самым удаленным от стояка сантехническим прибором! Поскольку именно его сточные воды имеют наибольшую плотность, желательно располагать приборы с жидкими стоками дальше от стояка, чем унитаз. Иначе неизбежны засоры и необходимость частых ревизий и прочисток.

Трубы и фитинги для внутренней канализации традиционно выпускаются из пластика серого цвета. К унитазу обычно подсоединяется сточная труба диаметром 110 мм, а к остальным приборам – не менее 50 мм.

По возможности горизонтальные трубы должны прокладываться прямолинейно, без поворотов. Прокладка горизонтальных труб осуществляется с уклоном 2-3%. Уклон труб измеряется в процентах. При этом 1% уклона означает разницу высоты трубы в 1 м на расстоянии 100 м. Система труб врезается в общий стояк. Трубопровод присоединяется к стояку с применением только косых тройников и крестовин! Чтобы избежать засоров, прямые тройники в горизонтальном положении подсоединять не рекомендуется.

Ни в коем случае не закладывайте в проект канализации устройство полностью скрытых труб, без ревизий. Ведь в случае засора вам придется разрушать стены и пол! По нормам трубы закладываются в специальные штрабы, каналы или короба. В коробах предусматриваются отверстия 40*40 см для доступа к ревизиям. Ревизию нужно располагать по стояку на нижнем и верхнем этажах.

Выходим наружу

Чтобы правильно осуществить соединение внутренней и внешней канализации, стояк сначала необходимо заглубить под фундамент в специальное подвальное помещение. Если канализационная труба проложена без стояка, а стоки собираются в горизонтальную трубу, то ее нельзя опускать вниз сразу на 90⁰. Необходимо выполнить 2 перехода по 45⁰, иначе неизбежно возникновение засора труб. Резкие повороты могут также вызывать сильный шум во время выхода стоков наружу.

Важно! Подвал для выхода канализации должен быть отделен капитальными стенами от подвала для хранения продуктов или жилого помещения.

Таким образом, стояк опускается под фундамент и подключается к выводящей трубе. Выводящая труба соединяет внешнюю и внутреннюю канализации. Вывод трубы через стену дома осуществляется через заранее сооруженную стальную муфту (ее диаметр делают больше на 2-3 см для укладки уплотнителя). Диаметр выводной трубы не должен быть меньше диаметра стояка.

Устройство наружной части канализации

Основная часть наружной канализации – труба диаметром не менее 150 мм (норма для самотечной системы). Трубы и комплектующие для наружной канализации из пластика имеют рыжий (или темно-оранжевый) цвет. Труба диаметром более 200 мм снаружи гофрированная, поскольку больший диаметр нуждается в большей прочности стенок.

В тех случаях, когда необходимо увеличить уклон или сделать поворот трубы, оборудуют смотровые колодцы с ревизиями. Расстояние между ревизиями и прочистками на прямом участке трубы должно быть не менее 10-15 м. При диаметре трубы 200 мм допускается расстояние 20 м между ревизиями. Колодец для ревизии достаточно сделать диаметром 0,7 м.

Сливная труба закладывается на глубину не менее полуметра от поверхности земли до верха трубы. Это расстояние может быть больше, в зависимости от глубины точки замерзания почвы. Если точка замерзания грунта находится ниже вырытой траншеи, а сделать ее более глубокой нет возможности, то канализационный трубопровод необходимо утеплять. Для утепления используется минвата или эковата.

Для закладки трубы обустраивается траншея от дома к выгребной яме. Обычно это самая трудоемкая часть работы. Дно траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают. При расчете проекта наружной канализации предусматривают уклон траншеи не менее 1%.

Конечный пункт канализации

Окончательная точка канализации – накопитель сточных вод. Превосходно, если есть возможность направить сточные воды в центральный канализационный коллектор. Но, если такой возможности нет, на выбор два варианта: септик или выгребная яма.

1. Устройство септика более затратное, чем устройство выгребной ямы. Также для очистки осветленных стоков септика необходимы дополнительные сооружения: фильтрующие колодцы, траншеи, поля фильтрации. Поэтому ваш участок земли должен быть достаточно большим. Проектирование септика – довольно сложное дело, которым должен заниматься человек с соответствующей квалификацией.
2. Конечной точкой канализации может быть выгребная яма. Объем котлована под выгребную яму рассчитывается исходя из следующих условий: количества людей, проживающих в доме, наличия сауны или бани, наличия стиральной или посудомоечной машин. Считается, что один человек потребляет в день 150-300 л воды. В некоторых местностях нужно учесть также объем среднемесячных дождевых вод. Стенки котлована выгребной ямы необходимо укрепить кирпичной кладкой или бетоном.

Строительные нормы и правила предполагают, что накопитель сточных вод должен размещаться на определенной дистанции от границ участка, жилого дома и от источника питьевой воды. Обычно это отдаление должно составлять не менее 1 м, 5 м, и 20-50 м соответственно. Дистанция эта может быть разной, в зависимости от доминирующих ветров местности и вида почвы на участке. Чем больше в почве содержание песка – тем дальше должно быть расстояние ямы от источника питьевой воды.

Глубина выгреба должна быть меньше глубины расположения грунтовых вод на 1 м. Если грунтовые воды залегают неглубоко, выгребную яму необходимо сделать герметичной. Можно использовать специальные пластиковые емкости.

Важно! Расположение выгребной ямы (или септика) должно быть удобным для подъезда к ней ассенизационной машины. По нормативам выгребную яму следует очищать 1-2 раза в месяц.

Ливневый водосток – вторая канализация

Вода камень точит. Владельцы частных домов знают об этом как никто другой. Разрушенные водяными потоками фундамент, отмостка и дорожки – вот только малые неприятные последствия осадков. Неконтролируемые водяные потоки могут вызвать затопление выгребных ям, подвалов и даже подтопление вашего дома.

Для отвода дождевых и талых вод обычно предусматривают водосток, отдельный от общей бытовой системы канализации. Ливневый водосток бывает двух видов: открытый и закрытый. Также часто используется смешанная система водостока.

Дешевле всего оборудовать открытую ливневую канализацию. Проект такого водостока сделать несложно. На схеме участка планируется система желобов и каналов (закрытых решеткой от засорения), которые собирают и отводят поверхностные стоки. По возможности каналы закладывают без поворотов. Дождевая вода с крыши дома попадает в каналы через сливную трубу. Такие каналы устраивают по всему периметру здания. Дополнительные каналы собирают осадки на открытых местах. Вода выводится либо за пределы участка, либо в специальный коллектор-водосборник. Недостатки открытой дождевой канализации:

• частые засоры;
• неполное удаление воды с большого участка, застой воды в каналах (при неправильно рассчитанном уклоне).

Ливневый водосток закрытого типа предусматривает систему подземных трубопроводов, заглубляемых на 1,5 м и более. Проект ливневой канализации закрытого типа лучше доверить специалистам. Неправильный расчет расхода воды повлияет на неправильный выбор диаметра труб и уклона их укладки.

Что еще нужно учесть?

Сети бытовой канализации должны вентилироваться через стояки. Вытяжная часть выводится на высоту не менее 0,5 м от скатной кровли, при этом флюгарка на вытяжной трубе по правилам не должна быть. Допускается устройство «зонта» на некотором расстоянии от конца вытяжки. Конец вытяжки должен быть удален от окон или балконов не менее, чем на 4 м. Вентиляционные вытяжки канализации нельзя соединять с общей системой вентиляции здания. Более того, они должны прокладываться в отдельных коробах.

Важно! При монтаже и укладке канализационных труб из пластика (полипропилена) необходимо избегать длительного хранения труб на открытой местности. Полипропилен нельзя подвергать воздействию ультрафиолетовых лучей. Кроме того полипропиленовые трубы становятся хрупкими при температуре меньше -10⁰С, что нужно учитывать при транспортировке, хранении и укладке.

Укладка труб обычно начинается с конца канализации, поскольку именно эта точка должна быть ниже всех труб по уровню. То есть, последняя точка должна определять уклон предыдущих труб. Особенно это правило касается устройства внутренней канализации.

Конечно, всего не предусмотришь. Ошибки и мелкие недочеты, погодные условия могут стать помехой в устройстве канализации. Для обеспечения надежного функционирования лучше поручить проект канализации в частном доме специалистам. Тем не менее, если ваш дом небольшой, с устройством канализации вы можете успешно справиться самостоятельно. Чистоты и комфорта вашему дому!